Подготовка собаки к выставке

Подготовка собаки к выставке

Для того, чтобы собака получила высокую оценку на выставке, она должна быть в так называемой «выставочной кондиции». Это значит, что она должна быть здоровой, с правильно развитой мускулатурой, не жирной и не истощенной; шерсть должна быть в полном порядке, а у некоторых пород еще и соответственно оформлена. К подготовке собаки к выставке нужно приступать не позже, чем за три месяца, а у длинношерстых или жесткошерстых пород даже раньше.

На первом этапе подготовки необходимо позаботиться о правильном питании и о правильном развитии шерсти. Собаку нужно ежедневно расчесывать гребнем и чистить щеткой. Целью расчесывания гребнем и чистки щеткой является, в первую очередь, удаление отмирающего подшерстка и линяющих покровных волос, приучение шерстного покрова к нужному положению, а также массаж кожи, стимулирующий рост новой шерсти.

Для большинства короткошерстых пород до самой выставки достаточен такой уход за шерстью, дополненный периодическим купанием и мытьем в теплой воде. При мытье употребляется качественное мыло или шампунь, а после мытья шерсть тщательно прополаскивается чистой водой и хорошо вытирается.

Длинношерстые породы нуждаются уже в большем уходе и в некотором оформлении шерсти, особенно для того, чтобы лучше выделялось изящество некоторых частей тела или для достижения предписанных стандартом форм. У сеттеров, спаниелей, немецких длинношерстых легавых (лангхааров), перепелиных собак и других, в большинстве случаев, достаточно своевременно прощипать отмерший переросший волос просто пальцами на отдельных частях тела (например, на темени и на горле), где стандарт предписывает короткую шерсть. Ни в коем случае не применяется стрижка шерсти ножницами, так как это может повести к снижению оценки на выставке. Ножницами можно удалять излишне длинную шерсть только на лапах между пальцами для придания им желательной формы. Особой осторожности требует купание длинношерстых собак, так как при купании шерсть обезжиривается, становится легкой, всклокоченной и образует завитки или волны. Длинношерстую собаку, поэтому, следует купать не позже, чем за неделю до выставки с тем, чтобы причесыванием гребнем и щеткой успеть за этот срок придать шерсти правильное направление. Такой же уход за шерстью и у грубошерстые собак. Для большинства грубошерстые пород, особенно терьеров, стандарт точно указывает порядок и форму обработки шерсти, придающую этим породам типичные формы. Своевременной обработкой шерсти нужно достичь, чтобы в день выставки шерсть имела ту длину и структуру, которая предписана стандартом. Шерсть обрабатывается стрижкой или триммингом (щипкой). Выбор этих способов не произвольный, а обусловлен структурой шерсти, также

предписанием стандарта. Для обработки шерсти применяются различные приспособления, как, например: машинка для стрижки, ножи для тримминга, ножницы и металлические гребни. Машинки для стрижки бывают или подобны машинкам для стрижки человеческих волос, но с более редкими зубьями, или особой конструкции (ровная зубчатая неподвижная пластинка, по которой под нажимом большого пальца движется отпружиненный острый нож). Ножницы могут быть прямые, с закругленными тупыми концами, или слегка изогнутые, с немного приподнятыми закругленными концами. Ножи для щипки бывают различной формы, и кромка их лезвия имеет мелкие зубчики, не слишком острые, чтобы они шерсть не резали, а только зацепляли. Тримминг производится таким образом, чтобы небольшой пучок шерсти, прижатый большим пальцем к лезвию ножа, обрывался рывком по направлению роста шерсти. Отдельные длинные волосы на чувствительных частях тела, как, например, в паху или на животе, лучше выщипывать просто пальцами. Волос зажимается большим и указательным пальцами и быстро вырывается. В крайнем случае, для тримминга можно использовать и простой нож с закругленным концом и неслишком острым лезвием.

Металлические гребни должны иметь хорошо прикрепленные стальные зубы, которые не должны сгибаться или выпадать, но и не царапать кожу собаки. Для удаления мертвого подшерстка особенно хорошо себя оправдывает механический гребень Горака.

Собаку можно тримминговать лишь тогда, когда у нее уже созревшая шерсть, т. е. тогда, когда она уже начинает линять. В этой стадии шерсть можно без особых трудов и по существу безболезненно выщипывать. Щипка недоросшей, несозревшей шерсти затруднительна и собаке, несомненно, причиняет боль. Поэтому при выборе срока выставки нужно считаться с этим обстоятельством.

Обработка шерсти для выставочной кондиции, как правило, осуществляется поэтапно, чтобы в день выставки шерсть на разных частях тела могла дорасти до стандартной длины. Тримминг нельзя заменить стрижкой, так как жесткая шерсть после стрижки становится мягкой и утрачивает свою характерную структуру. Промежуток между отдельными этапами индивидуален в зависимости от того, с какой быстротой отрастает шерсть у данной собаки. У некоторых собак она растет медленнее (особенно весной), у других же гораздо быстрее (особенно осенью). Поэтому, приведенные в следующих руководствах по обработке шерсти у некоторых пород данные следует считать лишь ориентировочными и скорость отрастания шерсти нужно индивидуально проверить.

Жесткошерстый фокстерьер

Фокстерьер в выставочной кондиции должен иметь на отдельных частях тела шерсть разной длины. Не учитывая усы, бороду и ноги, которые, как правило, не подвергаются щипке, самая длинная шерсть у него на спине, где она должна достигать 3—3,5 см; на боках и по сторонам шеи она должна достигать 1—1,5 см, а на голове и ушах — лишь нескольких миллиметров. Переходы между отдельными местами должны быть плавными, чтобы собака выглядела как скульптурное изваяние. Этого можно достичь постепенной щипкой отдельных частей. Там, где шерсть должна быть самой длинной, нужно щипать раньше всего, а места с самой короткой шерстью выщипать последними. Отдельные места, изображенные на рисунке, обрабатываются следующим образом:

Части 1, 2 и 3: Здесь мы приступаем к обработке шерсти раньше всего. Не позже, чем за 3 месяца до выставки, шерсть на ногах нужно причесывать снизу вверх и отдельные торчащие, волосы (особенно с задней стороны ляжек) выщипывать пальцами для достижения густого и обильного шерстного покрова, который придает ногам фокстерьера вид монолитных столбиков. Щипку нельзя утрировать, так как шерсть на ногах растет очень медленно.

В то же время следует начать регулярно, ежедневно причесывать всю шерсть на морде вперед, чтобы она как бы удлиняла голову. Поэтому при любой возможности нужно приучать шерсть к этому положению. Причесывать нужно очень бережно, чтобы шерсть на

морде не попортить.

Часть 4: Вся эта площадь должна быть равномерно и тщательно ощипана, приблизительно за 8 недель до выставки. У собак с быстро растущей шерстью достаточно 6 недель, чтобы она отросла на нужную длину.

Часть 5: Обработка этой части зависит от формы грудной клетки: плоскогрудые собаки с хорошо подобранными пахами могут на этих местах подвергаться щипке раньше (примерно за 5—6 недель до выставки), собаки же с хорошо развитой грудью на неделю позже. Шерсть следует ощипать коротко, но не догола.

Часть 6: Обработку хвоста нужно начать за 4 недели до выставки. Весь хвост нужно тщательно, но осторожно прощипать (снизу больше, с боков и сверху меньше), чтобы он был от корня до конца одной толщины.

Часть 7: Плечи, переднюю, часть груди и шею с боков следует тщательно ощипать за 4 недели до выставки.

Часть 8: На спинке носа, между глазами, в пространстве между внутренними уголками глаз и под глазами, приблизительно за 3 недели до выставки нужно слегка прощипать шерсть так, чтобы эта обработка создала впечатление удлинения головы. Ни в коем случае в этих местах нельзя шерсть выщипать настолько сильно, чтобы форма бороды напоминала голову пуделя.

Часть 9: Темя и лоб полностью ощипать (вместе с подшерстком) за 2 недели до выставки. На надбровных дугах оставляется неукороченная шерсть, которую следует лишь совсем слегка прощипать, чтобы она образовала характерные брови терьера.

Часть 10: Эта часть подлежит наиболее полному триммингу за 10—12 дней до выставки, чтобы голова здесь была наиболее узкой. На линии, соединяющей внешний уголок глаза с углом губ, должен быть плавный переход между полностью ощипанной частью 10 и частью 9.

Часть 11: Обработке уха фокстерьера нужно уделить чрезвычайное внимание. Ухо должно быть всегда по всей своей поверхности тщательно ощипано, причем не только сверху, но и изнутри. У особо чувствительных собак или при недозревшей шерсти допустимо или все ухо остричь машинкой, или, по меньшей мере, торчащие волоски на краю уха подравнять ножницами. Маленькое и более легкое ухо нужно ощипать уже за две недели до выставки, чтобы ко дню выставки оно оправилось от раздражения, вызываемого щипкой, и приучилось к правильному положению. Более крупное и тяжелое ухо можно ощипать за неделю до выставки. При крупном ухе нельзя забывать тщательно, обработать и подравнять края уха, чтобы оно казалось меньшим.

Внутреннюю сторону уха лучше всего щипать пальцами, причем нужно брать только по несколько волосков сразу. Наружную поверхность уха удобнее всего щипать так, что под ухо следует подложить указательный палец левой руки и с помощью ножа для тримминга правой рукой щипать шерсть маленькими пучками.

Часть 12: Горло фокстерьера нужно тщательно щипать за 10—12 дней до выставки, чтобы подчеркнуть сухость линии шеи.

Часть 13: Это место у собаки наиболее чувствительно и поэтому за неделю до выставки его нужно аккуратно остричь машинкой. Таким образом, создается впечатление общей

Часть 14: Обработка касается только сокращения шерсти, которая торчит на пальцах и между ними, увеличивая лапу. За неделю до выставки необходимо эту шерсть ощипать или укоротить ножницами, придав лапе округлую форму, образовав так наз. «кошачью лапу», как непосредственное продолжение «столбиков» ног.

Часть 15: Шерсть на нижней части груди причесывается по направлению книзу и вперед, причем нужно вычесывать вылинявшую шерсть. Излишне длинные волосы, приблизительно за неделю до выставки, следует выщипать пальцами для того, чтобы между грудью и ощипанным животом образовался плавный переход. Оставленная шерсть должна подчеркнуть впечатление глубокой груди, но не следует это впечатление утрировать.

Часть 16: Живот и паха необходимо тщательно ощипать за неделю до выставки. У особо чувствительных собак эту часть можно остричь машинкой или ножницами.

Неделя перед выставкой предназначена для последних приготовлений. Особо нужно следить за тем, чтобы переходы между отдельными частями, обработанными в разные этапы, были постепенными, плавными. Особенное внимание необходимо уделить последним операциям по обработке бороды и шерсти на ногах, в особенности же шерсти на бедрах. Переход от короткой шерсти в пахах к длинной шерсти на бедрах и голени должен быть плавным, нерезким, этого достичь можно тем, что кверху зачесанную шерсть на бедрах мы немного прижмем гребнем. То же делается на передних ногах и локтях. Некрасиво оставлять на бедрах слишком много вспушенной шерсти, так как в верхней части бедра должна пластически вырисовываться мускулатура. Впечатление скакательного сустава можно усилить тем, что от пальцев кверху, подобно передней конечности, следует начесать «столбик». Это достигается регулярным зачесыванием шерсти кверху и осторожным удалением торчащих волосков.

За неделю до выставки собаку нужно выкупать и всю неделю беречь от загрязнения. Накануне выставки шерсть нужно основательно протереть сырым полотенцем, чтобы она не рассыпалась, и причесать щеткой для волос, а после расчесывания металлическим гребнем пригладить фланелевой тряпкой.

Гладкошерстый фокстерьер

Гладкошерстый фокстерьер гораздо меньше нуждается в уходе за шерстью, чем жесткошерстый. Теоретически его шерсть в каких-либо особых процедурах не нуждается. Но ввиду того, что гладкошерстых фокстерьеров с идеальной шерстью мало, то в большинстве случаев приходится, и их шерсть на некоторых частях тела несколько оформить, чтобы переросшая шерсть не искажала изящных линий этой собаки. В основном необходимо подщипать горло и триммингом упорядочить воротник по сторонам шеи. Далее нужно выщипать переросшую шерсть, образующую очесы, так наз. «штаны» на задней стороне ляжек и, в случае необходимости, обработать хвост, аналогично тому, как это делается у жесткошерстого фокстерьера.

Все эти вмешательства должны быть ненасильственными, незаметными, чтобы не было резких переходов между обработанными и необработанными частями тела. Поэтому они должны делаться приблизительно за 3 недели до выставки, чтобы после них шерсть несколько выровнялась. Машинкой для стрижки или ножницами можно действовать только на животе, в других местах ими пользоваться нельзя, так как подстриженная ими шерсть будет заметна с первого взгляда.

Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер

Вельш-терьер, ирландский терьер и эрдельтерьер оформляются так же, как и жесткошерстый фокстерьер.

Как подготовить собаку к выставке

Подготовка питомца к выставке начинается с самого первого дня появления щенка в доме. Выставки – своего рода конкурсы красоты, поэтому животное должно выглядеть идеально. Для нормального развития, поддержания красоты шерсти и насыщенности окраса, здоровья в целом важно обеспечить животному правильное питание.

Важным моментом является расположение миски. Её лучше ставить на подставку на высоте примерно по плечо щенка. Такое расположение миски позволяет укрепить мышцы спины собаки, что в свою очередь способствует улучшению линии верха.

Социализация выставочной собаки

Социализация занимает важное место в подготовке собаки к выставке. С животным нужно как можно чаще гулять, причём меняя маршрут прогулок, посещая места скопления людей.

Выгуливать питомца нужно только на поводке. На прогулках животному можно позволять общаться с другими животными, но нужно пресекать агрессию и не позволять проявлять интерес к любопытным для щенка объектам. Он должен концентрироваться на хозяине, чётко следовать его командам, при этом оставаясь спокойным, безразличным к окружающему его миру.

Питомец должен привыкнуть к поездкам в транспорте. Он должен вести себя спокойно в общественных местах. На выставках достаточно шумная и суетливая обстановка, громкая музыка, голоса людей, запахи, большое количество собак – всё это отвлекает и даже пугает собаку. Животные могут испытывать стресс, что отражается на послушании. Поэтому, когда будут проставлены все необходимые прививки, обычно в возрасте 3-4 месяцев, можно смело посещать выставки в качестве зрителя, давая питомцу время привыкнуть к подобным мероприятиям. Затем набираться опыта следует путём участия в выставках в классе юниоров.

Кстати, щенок должен адекватно воспринимать прикосновения посторонних людей. Ведь на выставке эксперты оценивают внешний вид животного, осматривая зубы, яички. Осмотр яичек у кобелей может вызвать недоверие и дискомфорт, поэтому животное должно спокойно относиться к прикосновениям эксперта. Приучать к осмотру зубов и яичек следует постепенно. Прикосновения не должны быть грубыми, резкими, неожиданными.

Хозяин должен чувствовать своего питомца, предсказывать его поведение, быть для него авторитетом.

Приучение собаки к выставочной амуниции

С раннего возраста, как только щенок привык к новому месту жительства и окружающим его людям, нужно приучать его к поводку. На выставках чаще всего используют выставочные ринговки, представляющие собой кожаные, текстильные, металлические петли, выполняющие роль поводка и ошейника одновременно.

Выбор амуниции для выставки имеет значение, ведь животное должно предстать в лучшем виде, а правильно подобранный аксессуар позволит подчеркнуть достоинства животного. При выборе выставочной амуниции следует обращать внимание на ширину ошейника, ринговки, т. к. широкие – визуально укорачивают шею, а слишком узкие – удлиняют. Дизайн амуниции не должен переключать на себя внимание, но например, контрастный ошейник оттенит окрас. Для гладкошёрстных собак крупного размера целесообразно приобретать выставочные цепочки, для терьеров – поводки нейлоновые или кожаные, для мелких – тонкие нейлоновые ринговки.

Помимо удобства использования, важно обращать внимание на качество аксессуаров. Следует отдавать предпочтение ошейникам и ринговкам с надёжным кольцом, выполненных из прочных материалов, не пачкающих и не скатывающих шерсть. Крупной собаке необходимо приобрести намордник, а значит и заранее приучить животное к нему.

Приучая выставочную собаку к движению на поводке, нельзя использовать строгие ошейники и удавки. Приучение к ринговке начинается с того, что её показывают щенку, позволяют обнюхать, а затем в течение дня несколько раз надевают на щенка, снимая лишь тогда, когда питомец находится в спокойном состоянии, при этом поощряя животное. Затем по мере привыкания к аксессуару, щенка выводят в ринговке на улицу.

Надев ринговку на шею, её нужно приподнять и слегка натянуть, чтобы поводок оказался вверху между ушами. В другой руке нужно держать лакомство так, чтобы щенок его видел. Предлагая щенку лакомство нужно потихоньку начинать движение, но не дёргать за поводок, а повторять команду «вперёд» и хвалить малыша. Продолжительность занятий увеличивают постепенно.

В результате удачного приучения к ринговке щенок должен спокойно идти в нужном направлении, не прыгая и не опуская голову.

Ринговая дрессура

С двухмесячного возраста щенка начинают обучать умению вести себя в ринге. Курс обучения включает освоение команды и навыка показывать зубы, принимать стойку, бегать рысью. Ринговая подготовка происходит поэтапно.

Выставочный груминг

К процедуре груминга щенка приучают с раннего возраста. Перед мероприятием следует посетить груминг-салон или собственными силами привести животное в порядок. Выставочный груминг включает мытьё шерсти, восстановление её текстуры, лечение и увлажнение кожи, расчёсывание шерсти и сушка, стрижка, уход за ушами, глазами, зубами и когтями.

За неделю до выставки питомцу стригут когти, чистят уши, за две недели до мероприятия проверяют состояние зубов. За два месяца до выставки целесообразно сделать стрижку, если стандарт позволяет выставлять стриженых собак.

Накануне выставки, обычно за 2-3 дня питомца купают с использованием косметических средств, заранее проверенных. Новую косметику не рекомендуется использовать менее чем за месяц до выставки. Не всех животных можно мыть непосредственно за день до выставки, т. к. нужно позволить шерсти восстановить свой естественный блеск и требуется время на то, чтобы исчезли покраснения кожи. Так, например гладкошёрстных лучше купать за 3-5 дней до выставки, короткошёрстных можно купать за 1-2 дня, собак с густым подшёрстком и длинной шерстью купают за 4-5 дней до выставки, чтобы шерсть успела полностью высохнуть и была возможность уложить её, удалить излишний подшёрсток. Для лысых пород важно состояние кожи, которая должна быть увлажнённой.

Шерсть некоторых пород лучше сушить естественным образом, без использования фена. Для предотвращения образования колтунов, сохранения блеска и нужной текстуры шерсти, перед выставкой собакам накручивают папильотки. Как правило, питомцам с шелковистой и длинной шерстью, например, йоркширским терьерам, папильотки накручивают от выставки к выставке. Крупным породам вместо папильоток заплетают косички, делают хвостики.

Посещение ветеринара

Здоровье собаки имеет первостепенное значение, поэтому прежде чем принимать участие в выставке, нужно посетить ветеринара и убедиться, что у питомца нет никаких проблем со здоровьем.
Кроме того за 2-3 дня до выставки следует посетить государственную ветеринарную лечебницу, где выдадут ветеринарную справку, необходимую для допуска к участию в выставке.

Сборы на выставку

Заранее следует подготовить все необходимые для участия в выставке документы, к которым относится ветеринарный паспорт (обязательно с отметкой о прививке от бешенства, сделанной не менее чем за месяц до выставки), родословная и документ, являющийся допуском к участию.

Нужно собрать принадлежности для груминга, средства для быстрого удаления загрязнений с шерсти, например, влажные салфетки, удобную миску для воды или бутылку с питьевой водой для животного, корм. Целесообразно брать с собой клетку, переноску или коврик (например, туристический), где животное сможет отдохнуть, впитывающие пелёнки, собрать аптечку первой помощи на всякий случай.

Перед выставкой нужно отработать движения. Для этого водить животное на коротком поводке возле левой ноги. Но не переусердствовать, чтобы не утомить животное.

Как вести себя на выставке

Важно взять себя в руки и не нервничать, ведь волнение и беспокойство передаются животному. Двигаясь в ринге, рекомендуется отвести руку с поводком чуть вперёд или назад (в сторону), чтобы не мешать движению животного. Не следует сильно натягивать поводок. Питомец не должен прыгать, падать, прерывисто бежать.

Эксперты оценивают способность хендлера показать животное правильно и внешний вид, кондицию, темперамент, движения, поведение собаки и её подчинение.

Только здоровые, с хорошей кондицией, в хорошем физическом состоянии животные могут получить высокие оценки от экспертов. Поэтому прилагать усилия к подготовке собаки к выставке следует с самого раннего возраста, постоянно поддерживая форму выставочного питомца, следя за его здоровьем, отрабатывая команды и навыки.

Как подготовить собаку к выставке — цели и задачи хендлера

Как обучить собаку для выставки? Советы от профессионала.
С чего нужно начинать и почему чем раньше тем лучше.

Иногда так бывает. Выходит в ринг очень красивая и анатомически правильная собака. Она бежит, немного опустила хвост, но это не бросается в глаза. Затем собака подходит на индивидуальный осмотр, судья хочет её потрогать и тут происходит нечто… Собака в панике шугается от судьи, пытается убежать или вовсе начинает скалиться и рычит. И вот Вам результат, казалось бы победитель уже выбран, но самая красивая собака в ринге отправляется с оценкой «очень хорошо». Вы подумаете: Что за несправедливость? Почему красивую собаку выгнали? Ответ прост — она не дала должным образом себя осмотреть, и если Вы не хотите такого же результата от своего питомца, то её подготовкой надо начать заниматься с самого раннего возраста.

Социализация собаки

Когда пройдет период карантина после прививок — начните социализировать собаку, водите её на прогулки в разные места. Например, после небольшой прогулки на зеленой поляне, пройдите к дому по людной улице, где много прохожих, машин и других новых для щенка звуков. После того как Ваша собака привыкнет и станет спокойно гулять по улице, Вы можете начать заниматься с хендлером в специально-оборудованном зале. Как правило занятие длится один час, с перерывами. На первом занятии хендлер не даёт сильных нагрузок щенку, а только знакомится с ним и знакомит его с залом и оборудованием. Первое занятие проходит в игровой форме, так чтобы доставить положительные эмоции от занятия.

Правильные движения

Со второго занятия хендлер начинает учить щенка правильно двигаться. В ринге собака должна бежать красивой размашистой рысью. Не каждый щенок захочет с первого раза идти на узкой, тонкой веревке (для щенка это веревка, а для нас выставочный поводок — ринговка), но при правильном подходе это не должно его смущать и хороший хендлер быстро приучит щенка ходить на ринговке. Для начала хендлер просто идет шагом, постепенно увеличивая темп. К красивой, правильной рыси можно переходить примерно на третьем занятии. Нельзя перегружать щенка, чтобы не навредить его анатомическому развитию.

Обучение собаки стойке, постановке лап

Постепенно во время тренировок хендлер начинает учить Вашего щенка стойке. Сначала это просто остановка после шага, затем это уже более осмысленные движения и постановка лап на «нужные места». Чтобы научить собаку стоять в свободной стойке требуется не мало времени. Сначала хендлер просто останавливается после движения, потом начинает словно танцевать со щенком. Во время этого «танца» кусок с лакомством (или игрушка) находятся в зоне досягаемости щенка, но не даются ему. Хендлер, держа кусок перед мордой собаки, передвигая свои руки (и конечно лакомство), мотивирует собаку переставлять конечности. И в момент когда все четыре лапы поставлены правильно — танец прекращается, но всего на пару секунд, и после этого собака получает желаемое поощрение. Постепенно танец вообще уйдет из процесса тренировки, собака сама запомнит правильное положение лап и самостоятельно начнет вставать в правильную стойку. Аналогично после периодичных тренировок Ваш питомец научится долго стоять в неподвижном положении.

Осмотр собаки, показ зубов

Поэтапно в тренировки добавляются различные раздражители: другие собаки, незнакомые люди, шумы. Раз за разом хендлер будет просить чужих для собаки людей, подходить и гладить собаку, тем самым имитируя обстановку выставки и осмотр экспертом. Также систематически необходимо приучать щенка к показу зубов. Хендлер на занятии несомненно будет это делать, но если собаке совсем не нравится этот процесс, то Вы можете проделывать дома следующее упражнение:

• Возьмите в одну руку лакомство, покажите собаке, что оно у Вас есть.
• Второй рукой, одним пальцем, не открывая пасть собаки, просто проведите по зубам, без напора.
• Как только Вы убираете палец — сразу отдайте собаке кусочек лакомства.
• Понемножку начинайте одним пальцем приподнимать губу с одной стороны.
• Со временем пробуйте двумя пальцами приподнимать всю губу целиком (например только губу верхней челюсти), но опять же делайте все полегоньку, плавно и без какого-либо напора.

Таким упражнением Вы приучите собаку к спокойному показу зубной системы в ринге.

Нужно научить четвероногого друга получать удовольствие от тренировок.

Главное правило всех тренировок — это терпение. Результат не получится сразу. Не нужно давить на собаку слишком напряженными тренировками. Каждое занятие должно сопровождаться играми и небольшими перерывами. Перед занятием Вам следует выгулять собаку и если Ваш щенок пищевик (т.е. мотивирован на лакомство) — не кормите его с утра!

Желаю вам удачи и всегда готова помочь вам в подготовке и выступлениях на выставках!

Источники:

http://studfiles.net/preview/1740323/page:6/
http://v-mire-sobak.ru/sovety-sobakovodam/kak-podgotovit-sobaku-k-vystavke.html
http://dogshow.me/blog/kak-podgotovit-sobaku-k-vyistavke